Создатель японской марки UNDERCOVER Джун Такахаши производит впечатление убежденного левака: слоганы «Anarchy is the key», «Anarchy forever, forever anarchy» и демонстративно пренебрежительное отношение к коммерческой стороне дизайна делают свое дело. На родине он обрел статус звезды еще в середине-конце 90-х, Европе и США стал интересен в середине 2000-х. Несмотря на весь свой анархизм, в бизнес-аспектах дизайна одежды Такахаши разбирается отлично, как и положено человеку, в руках которого сосредоточены и дизайн, и менеджмент собственной марки.
UNDERCOVER осень 2015 Ready-to-wear / осень 2015 Menswear
«Еще учась в школе, я увлекся панком, а модой заинтересовался лет в 15. В 18 лет я поступил в Колледж моды Бунка. Чем дольше я учился, тем больше ставил под вопрос тот «дизайн», которому меня учили преподаватели значительно старше меня. Поэтому я сказал себе, что в колледже я буду учиться только технической стороне дизайна одежды и ничему больше.»
Будучи студентом, Такахаши попал на показ Comme des Garçons и был поражен идеей, которую транслировала Реи Кавакубо: «Она как бы говорила, что для дизайна не существует творческих рамок». Но Кавакубо вместе с CEO Comme des Garçons Адрианом Жоффе служат для него ориентирами еще и в манере ведения бизнеса:
«В Европе многие дизайнерские марки выкуплены большими холдингами, а мы в Японии наоборот стремимся к независимости. В этом плане Реи для меня лучший пример. Она полностью независима – она и владелец, и дизайнер, все под ее контролем. Но, конечно, у нее еще есть Адриан.»
И если Жоффе – менеджер, а успех Comme des Garçons во многом – его заслуга, то Такахаши к менеджерам себя не относит.
«Я не тот человек, который может с легкостью чем-то управлять. Но я основал Undercover, и поэтому мне, само собой, от этого никуда не деться. Моя компания все еще сравнительно невелика в масштабе. Я не стремлюсь к тому, чтобы много зарабатывать. Я зарабатываю только чтобы чувствовать себя свободным в реализации своих творческих проектов.»
Из-за дорогой логистики и таможенных сборов вещи UNDERCOVER в Европе и США стоят почти вполовину дороже, чем в Японии, а сама марка воспринимается как люксовая. На родине у Undercover, во-первых, более низкий ценник, а во-вторых, намеренно более демократичная политика: в 2013 году Такахаши запустил JohnUNDERCOVER и SueUNDERCOVER – мужскую и женскую линейки с чуть более упрощенным ассортиментом и более низким ценником.
«Последние несколько лет мы делаем ставку на уличную одежду. Мы искали новый подход к молодому потребителю и начали выпускать более доступные вещи. В Японии и всей остальной Азии мы упираем именно на это, стимулируя рост выручки, в Европе – нет.»
О коллаборациях авангардных марок с массовыми брендами Такахаши в разное время говорил диаметрально противоположные вещи. Еще до запуска Gyakusou и UU, своих совместных проектов с Nike и Uniqlo, он заявлял следующее:
«Мне кажется, что коллаборации Comme des Garçons и H&M, Jil Sander и Uniqlo слишком ориентированы на бизнес. В начале 90-х в моде не существовало понятия «коллаборация». В те годы мы вместе с Nigo (иконой японского дизайна, основателем A Bathing Ape – прим. ред.) запустили магазин Nowhere просто потому, что нам нравилось создавать что-то вместе. Мы не воспринимали это как бизнес. Сейчас коллаборации больших модных домов и массовых марок выгодны с точки зрения бизнеса. Но в них нет фана, не читается намерения сделать что-то ради совместного творчества. Если бы меня спросили, хочу ли я участвовать в чем-то подобном, я бы отказался.»
После старта Nike Gyakusou и Uniqlo UNDERCOVER он заговорил иначе:
«Коллаборации с большими марками позволили нам реализовать то, что мы не могли сделать в рамках Undercover. Например, мы делали детскую одежду еще до совместной работы с Uniqlo, но конечная цена оказывалась слишком высокой. А детская одежда не должна стоить дорого. Коллаборация с Nike состоялась, потому что они узнали, что я серьезно увлечен бегом.»
Возможно, весь анархизм Такахаши – это видимость, но идеи, тем не менее, он транслирует весьма разумные:
«В современной системе моды меня отталкивает элитарное мышление, бешеный темп, в котором работает индустрия, а также СМИ, которые упирают на значимость денег и без устали пытаются насаждать тренды.»
